Beiträge von Matze

Kann mir auch nicht vorstellen das sowas gelungen aussieht.

Stimmt. Wenn sie dennoch als ansaugend positioniert wird sollte sich doch nach einfacher Milchmädchenrechnung die maximale Förderhöhe (und damit der Förderdruck) um den Weg, den die Pumpe ansaugen muss (den Widerstand in den Schläuchen mal aussen vor gelassen) einfach verringern oder seh ich das falsch?

//edit// leicht umgeschrieben .... war etwas ungünstig geschrieben, bot also genug spielraum zur Fehlinterpretation.

Stimmt, die Idee mit Pumpen von anderen Fahrzeugen ist prima, da werd ich bei Gelegenheit mal nach Ausschau halten.
@ Sudo, du hast die normale Standardstange, ne? Sollte bei der Avance ja dann nicht mehr so schlimm sein, meines wissens wirds Auto mit der ja 40mm länger oder so.

resolution.
Warum Wasserplatzer? Meinst du Schlauchplatzer?
Wenn man ganz normales Wischwasser mit Frostschutzzusatz nimmt seh ich da eigentlich keine Probleme.
Bei den Pumpen aus dem PC/Aquariumbereich sollte man dann aber schon genauer schauen ob die die bis zu 14,4V aushalten und vor allem bei <=0°C noch anstandslos funktionieren. Sicherlich, wäre nicht überlebenswichtig da eine solche Reinigungsanlage für uns ja nicht vorgeschrieben ist, ärgerlich wäre es dennoch.
Und bei Xenon brauchts dann ja eh nen komplett neuen Scheinwerfer, das Thema ist ja schon oft genug durchgekaut worden.

Wo ich das mit Xenon grade schreibe, Yoshio, war da nicht mal was?

Zitat

Original von v6galant

Zitat

Original von Central
Wer nur an Optik interessiert ist dem kann ich diese hier empfehlen:
http://www.amazon.de/Alpin-774…ive&qid=1286467783&sr=8-1

Haben eine besch.ssene Ausleuchtung bei Nässe, aber sehen verdammt geil aus..

Sehen fast aus wie die Mtecs von der Färbung her. Also vor einer Woche hat sich nach fast 3 Jahren eine meiner Mtecs verabschiedet, also hab ich direkt nen neues Satz bestellt. Finde keine zugelassene legale Birne macht geileres Licht, von der Optik her.

Diese Philips 100% werden bei uns wie blöd verkauft, obs was bringt weiß ich nicht, erds auch nicht testen, ist mir alles zu gelb das Licht.

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Alles Ansichtssache. Ich will einfach nur maximales Licht auf der Straße, das brauche ich hier in eher ländlicher Umgebung allerdings auch. Würd ich so n Auto hauptsächlich in der Stadt bewegen wäre mir die pure Lichtmenge nicht so extrem wichtig.
Hab erst gestern wieder ne Osram Nightbreaker in der H4 Version ins Mopped gepackt. Ist einfach angenehmer wenn man mehr sieht.

Soll die originale denn eine Hochdruckpumpe sein?
Ich meine da gäbe es unterschiede.

Irgendwo hab ich mal gelesen das früher normale Systeme wie bei der Frontscheibe funktionieren, sprich Wasser drauf und merchanisch (also Wischerblätter) verdrängen, heutzutage ists n Hochdruckstrahl.
Und ich wage mal zu bezweifeln das die Originalpumpe genug Bums hat um dem vermutlich doch recht hohen Widerstand etwas entgegensetzen zu können, sodass ein anständiger Wasserstrahl zustande kommt.

Zitat

Original von ~Daniel~
Ich hab das auch vor, ich habe mir die spritzdüsen vom 5er BMW besorgt nur traue ich mich nicht löcher in meine Stoßstange zu machen.

Wollte mir die spannung von der pumpe abgreifen die für die Scheibenreinigungsanlage zuständig ist und wollte denn mit dem Abblendlicht unterbrechen, also das der nur auf die scheinwerfer sprüht wenn licht an ist.

Welchem 5er? E39?

Gut ne Hochdruckpumpe und Schläuche brauchts ja trotzdem noch.

Die Idee mit dem Unterbrecher am Abblendlicht ist auch nicht schlecht.
Für Dauerlichtfahrer natürlich uninteressant aber ich hab nicht immer das Licht an. Bei strahlendem Sonnenschein im Hochsommer braucht mans imho nicht.

Zitat

Original von Matze
Hat schon jemand die Philips Extreme Vision (nicht Exterme Power!) getestet? Sollen angeblich +100% bringen.

Ich hab immernoch den ersten Satz Nightbreaker drin, seit glaube mittlerweile 9 Monaten. Fahre allerdings bei Sonnigen Straßenverhältnissen auch selten mit Licht, wenns Bedeckt ist oder regnet fahr ich mesit auch mit Licht. Mach ich halt Situationsabhängig wie gut ich andere Auto's mit und ohne Licht erkenne.
Wenn die jetzigen Nightbreaker die Grätsche machen setz ich die Nighbreaker Plus rein. Erwartungsgemäß sollten die von der Lichtfarbe und Ausbeute identisch sein, lt. Beschreibung sind die einfach nur haltbarer.
Hab die Lampen Montag bestellt, sollten heute Ankommen.
Bin dann auch mal gespannt wie sich die H4 Version in meinem Mopped macht und die H1 im Mazda6 eines Kumpels. Er bekommt aber gleich die Plus Version.
Grade bei Projektionsscheinwerfern wie eben im Mazda6 bin ich überaus gespannt wie lange sie halten, einfach weil die Lampen da drin sicherlich wärmer werden als im vergleichsweise großen Scheinwerfer beim Galli.

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//edit//
Hab hier noch was sehr Interessantes gefunden. Die Dinger von Light Distribution werd ich wohl nach den Nightbreakern mal testen.
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=690546

Naja, komplettsysteme für 30€ haben irgendwie keinen vertrauenserweckenden Eindruck.

Sicherlich richtig. Kennst du da gute Bezugsquellen für ne Hochdruckpumpe, passende Schläuche, Adapter und Düsen?
Die Idee mit dem Heckscheibenwischer gefällt mir auch, so kann man sich nen separaten Schalter sparen.

Hat schon jemand die Philips Extreme Vision (nicht Exterme Power!) getestet? Sollen angeblich +100% bringen.

Ich hab immernoch den ersten Satz Nightbreaker drin, seit glaube mittlerweile 9 Monaten. Fahre allerdings bei Sonnigen Straßenverhältnissen auch selten mit Licht, wenns Bedeckt ist oder regnet fahr ich mesit auch mit Licht. Mach ich halt Situationsabhängig wie gut ich andere Auto's mit und ohne Licht erkenne.
Wenn die jetzigen Nightbreaker die Grätsche machen setz ich die Nighbreaker Plus rein. Erwartungsgemäß sollten die von der Lichtfarbe und Ausbeute identisch sein, lt. Beschreibung sind die einfach nur haltbarer.
Hab die Lampen Montag bestellt, sollten heute Ankommen.
Bin dann auch mal gespannt wie sich die H4 Version in meinem Mopped macht und die H1 im Mazda6 eines Kumpels. Er bekommt aber gleich die Plus Version.
Grade bei Projektionsscheinwerfern wie eben im Mazda6 bin ich überaus gespannt wie lange sie halten, einfach weil die Lampen da drin sicherlich wärmer werden als im vergleichsweise großen Scheinwerfer beim Galli.

Mahlzeit,

Da der Winter wieder ansteht und es mir im letzten fürchterlich auf den Keks ging nach wenigen Kilometern kaum noch was zu sehen weil die Scheinwerfer total versalzt sind möchte ich ganz gerne eine Reinigungsanlage nachrüsten.
Habt ihr da Empfehlungen? Gabs nicht auch mal ne originale?
Ich hab nur eben mal fix gegoogelt und bin in der Bucht über ein paar Angebote gestolpert und hab mich regelrecht erschrocken wie günstig die sind. Mir kommen diese 20 - 30€ Reinigungsanlagen jedenfalls irgendwie zu günstig vor als das sie meine Scheinwerfer (wenigstens Abblendlicht, idealerweise aber Abblend- und Fernlicht) vernünftig säubern könnten.

Gemacht werden solls eigentlich schon. Dient ja letztlich meiner eigenen und auch der Sicherheit der anderen Leute. Ich hab mehr Licht auf der Straße und der Rest wird weniger geblendet.

//edit// Hab hier eine von Hella gefunden. Die sieht doch schon deutlich vertrauenserweckender aus und bewegt sich ungefähr in der Preisregion die ich auch erwartet hab. Klar, weniger ist mir nat. lieber, meine Sicherheit wäre es mir aber vollkommen Wert diese guten 230€ zu investieren, wenn ihr keine anderen Vorschläge haben solltet.

//edit²// sollte den Link dann schon einfügen.
http://shop.jp-sports.de/schei…lage-universal-hella.html <-- Bittschön

Oder man kauft sich aus der Restekiste im Baumarkt n Stück MDF oder besser Multiplex und sägt sich Adapterringe. Hab bei mir glaube 19mm MDF, das war aber zu dick, nimm lieber etwas dünneres. Ansonsten musst du halt ggf. an der Türverkleidung den Plastikring vorsichtig etwas runterdremeln. Am besten dann auch noch etwas Schaumstoff so platzieren (ähnlich wie beim originalen LS) um die Ankopplung zu gewährleisten. Bringt dir jedenfalls wenig denn der LS hinter die Türverkleidung spielt.

Aus Faulheit jetzt zu suchen.

Hast du also jetzt keinen Headcap und nichts sondern schaltest das Radio neben dem normalen Schaltplus aus dem ISO-Stecker noch mit dem Schaltplus, welches beim Motorstart nicht weggeschaltet wird? Natürlich mit den Dioden, damit es nicht über das eine Schaltplus aufs andere haut, schon klar.
Und wo hast du dieses geschaltete Plus gefunden? Würde mich nämlich auch brennend Interessieren.

Andi hats schon geschrieben, immer erstmal die Suchfunktion quälen. Meist kommt man so auch in wenigen Minuten zum Ergebniss.
Ums aber kurz und knapp zu formulieren. Jap das Funktioniert. Der Tacho zählt über Impulse und zeigt damit immer die richtige Geschwindigkeit an. Selbst wenn die Skala bis 400 reichen würde.

Zitat

Original von Blubb0r

Zitat

Original von MatzeMan kann auch die Laufzeiten mit nem Mikro messen...

Das ist das einzig Wahre. Das menschliche Ohr ist dafür viel zu träge und ungenau. Wenn dann gibt es nur sehr wenige Menschen, die das ansatzweise beherrsche.

Wie gesagt mit meiner Mehode lassen sich durchaus brauchbare Ergebnisse erzielen. Ich werd aber wohl irgendwann mal mit nem Kumpel die Laufzeiten mal messen. Ich bin gespannt was dabei rauskommt

Zitat

Original von Blubb0r

Zitat

Original von Matze
Falls du ne LZK hast aber nur ein Passives Frontsystem kannst du natürlich nur die LZK für links und rechts einstellen und dann noch den Sub. Wie gesagt aber immer erstmal nur die Front, den Subwoofer am besten erstmal abschalten. An manchen HU's kannst du den ausschalten, ansonsten eben abklemmen. Natürlcih aufpassen das du keinen kurzen baust beim Abklemmen.

Da lob ich mir doch die Einmessautomatik des PXA-H100, die das bei passiven Systemen optimal umsetzt. Im übrigen kannste keinen Kurzen reinhauen, wenn du's an der Endstufe oder am Radio abklemmst. Wer macht sich auch die Mühe den Subwoofer extra aus dem Gehäuse raus zu holen, wenn man nicht gerade ein portables mit Terminal hat.

War eher drauf gemeint falls man dann die Aderenden so lose herumliegen lässt.
Jedenfalls mögen Verstärker das nicht so wirklich wenn die Kontakte gegeneinander oder gegen Masse einen Kurzschluss haben.

Mit der Einmessfunktion meinst du sicherlich Imprint oder? Hab auch schon oft gehört das es gerade an passiven (Werks-)Systemen richtig gut funktionieren soll. Wirklcih genau hab ich mich damit aber nie beschäftigt.

//edit// @ Sveid. Was genau willst du mit dem Song besonders einstellen bzw. heraushören können? Hörs mir grad mal mit bescheidenen Kopfhörern an kanns also schwer beurteilen
Zudem bin ich bei so Technokram immer etwas .... naja Vorbelastet.
Nicht selten ist da einfach viel zu wenig Dynamik oder sowas drin.

Und google Maps?

Wenn ich kommen würde, würd ich auch die CD mitbringen aber dem ist nicht so.

Bis zum Elbetreffen hab ich schon ein paar Meter zu fahren (waren glaube jenseits der 400km/Strecke) und davon abgesehen findet in meiner Nähe noch n Car-Hifi Event statt. AYA bei Audiotec Fischer also da wo die Helix und Brax Verstärker und Lautsprecher etc. herkommen. Da hab ich nichtmal 10% der Strecke zu fahren, die ich bis zum Elbetreffen bräuchte.
Vielleicht nächstes Jahr.

Ich wollte aber sowieso noch ne Tracklist mal organisieren damit ich auch mal weis was ich da eigentlich höre. Nur ein Lied hab ich auch so erkannt, das war von Rage against the Machine, Titel weis ich aber grad nicht mehr.

Mit dem Ohr.

Man kann auch die Laufzeiten mit nem Mikro messen aber eigentlich gehts mit dem Ohr auch ganz gut. Ich hab ja im Text beschrieben wie ungefähr das geht oder gehen sollte. Probiers einfach mal aus, falls denn Möglich.
Falls du ne LZK hast aber nur ein Passives Frontsystem kannst du natürlich nur die LZK für links und rechts einstellen und dann noch den Sub. Wie gesagt aber immer erstmal nur die Front, den Subwoofer am besten erstmal abschalten. An manchen HU's kannst du den ausschalten, ansonsten eben abklemmen. Natürlcih aufpassen das du keinen kurzen baust beim Abklemmen.

Werd die Tage auch mal ein paar gute Testlieder posten. Ich hab von nem Bekannten ne sehr sehr feine Test-CD bekommen. Von Audiophil über Attacke insbesondere in Form von Schlagzeugsoli bis hin zu perversem Tiefstbass ist alles vorhanden.

Mh gut da weis ich nich wie das beI Kenwood ist.
Genau so hatte ich es aber anfangs auch bei meinem Clarion erwartet. Hatte auch die Entfernungen ausgemessen (vorläufig hab ich den Sub außer acht gelassen) und die Verzögerung in cm eingegeben aber laufen wollte es nicht. Im Fuzziforum hab ich dann gelesen das ich wirklich nur die reine Entfernung eingeben muss. Schwups schon lief es.

Bei manchen Alpine's muss man ja die Verzögerung in ms eingeben. Sprich wie bei der ersten Version erstmal ausrechnen um wieviel cm das Chassis gegenüber dem am weitesten entfernten Chassis verzögert wird und das ganze dann noch in ms umrechnen.

Ps. Das dann natürlich das komplette FS in der Verzögerung variiert werden muss sollte klar sein um den Sub in die Bühne zu bekommen. Jedenfalls könnte es sein das bei dir TMT und Sub momentan gegeneinander spielen und sich auslöschen. Das würde den fehlenden Bass und den Subjektiv höheren Anteil am Hochton erklären.

Als Tipp für das Einstellen der LZK, ich machs immer so:

Zuerst Abstände messen und aufschreiben/Eingeben, ggf. vorher noch Umrechnen, je nach Radio.

Auf Basis dieser Werte stell ich dann mit Sinustönen in den Übernahmebereichen die LZK ein. Zuerst HT zu TMT links und dann rechts. Normal sollte es so einen kleinen "Ruck" geben als ob der Ton auf einmal "einrastet". Ist schwer zu beschreiben aber man merkt dann das TMT und HT in Phase spielen sollten.

Wenn das geht schalte ich die TMT's ab und lass nur die HT's laufen und mach hier dasselbe wie zuletzt beschrieben. Danach werden die Abweichungen bei den TMT genauso geändert.

Dann nochmal kurz alles (bis hierhin natürlich alles ohne Sub) nochmal Anhören und danach macht es durchaus Sinn mal eine kleine Pause einzulegen.

Jetzt kann man sich schonmal ein paar Lieder anhören und vielleicht nochmal ein wenig an der LZK spielen.

Danach gehts an den Subwoofer. Hierfür nehme ich auch wieder einen Sinuston im Übernahmebereich zwischen TMT und Sub. Dafür kann man im übrigen auch ruhig mal den Sub deutlich zu hoch trennen bzw. die TMT zu tief.
Dann mess ich die Entfernung aus zwischen Sub und Ohr und verschiebe die Laufzeit so lange bis der Sinuston am lautesten ist. Denn jetzt sollte die Addierung der Töne aus allen 3 Lautsprechern am besten sein, ergo am Lautesten.
Tendenziell muss man dazu den Sub "weiter weg" schieben. Bei meinem Clarion kann man ganz einfach die Entfernung eines jeden Chassis eingeben und das Radio errechnet selbstständig die Laufzeitkorrektur der Lautsprecher.
Natürlich nicht vergessen die eventuellen Änderungen an den Trennungen wieder rückgängig zu machen.

Danach ggf. noch eine Pause einlegen oder mal ein rockiges Stück einlegen wo ihr wisst das der Bass sehr trocken und Präzise kommen muss. Jetzt ruhig nochmal beherzt an der LZK drehen, normal sollte aber die eben erstellte Einstellung schon recht gut passen. Wenn die LZK stimmt kommt der Bass sehr trocken, wenn sie nicht stimmt kommts meist etwas matschig und zu lasch rüber.

Wenn das alles passt sollte es schonmal ganz gut Musik machen. Dennoch in den nächsten Wochen und Tagen ruhig mal die Laufzeiten für z.B. einen Hochtöner, einen TMT oder so mal um ein, zwei Schritte ändern. Manchmal merkt man erst nachdem man sich an die aktuelle Einstellung gewöhnt hat ob es noch besser geht oder diese Einstellung optimal ist.

HU: Clarion DXZ778RUSB

-Laufzeitkorrektur
-6V Preouts
-3Band Seitengetrennter EQ (parametrisch)

FS:
Andrian Audio A25g (noch) im Spiegeldreieck
Audio Development W600 neo aufs Türvolumen.
Türen mit Alubutyl (Variotex Evo 1.3) großzügig gedämmt. Hinterm TMT noch ne Lage PH10

Sub:
zwei Hertz HX300 im GG mit jeweils ca. 32L

Amps:
Helix A4 Competition fürs FS
Rodek 2300i für den Sub. (ein Sub pro Kanal)

Konzept sieht derzeit aber wie folgt aus:
Umbau auf 3Wegefront

HT's bleiben oder ggf. die neue Scanspeak Serie oder Diabolo's R25XS²
MT noch unklar. Vorrübergehend mal den Omnes BB 3.01, der liegt noch daheim rum.
TT: Phase Linear Aliante 10.
Amps: HT und MT kommen an ne Rodek 450i
jeder TT soll eine USAcoustics 2150 bekommen (baugleich zur Rodek 2150i)
jeder Sub bekommt eine Rodek 2300i

die TT's wandern natürlich ins geschlossene Doorboard.
Als HU wird vermutlich ein Car-PC dienen. Das Clarion kann ja leider nur 2Wege + Sub ansteuern.

Dazu kommt noch ne kräftige Dämmung des Auto's, vermutlich Dach, Fußraum, Kofferraum etc. also volles Programm.

Ps. Falls wer die Rodek Stufen nicht kennt. Das sind noch die alten Modelle welche unter der Feder von Stephen Mantz (auch bekannt unter Zed Audio) entstanden sind. DIE Dinger haben wirklich Kontrolle.
PPs. Und ja ich bin so verrückt und will ein 10" Chassis als Tieftöner (nicht als Sub wie manch anderer :D) verwenden.
Der 10er Ali ist dafür durchaus geeignet, bis 500hz geht der wohl sehr linear nach oben. Bis dahin übernehmen dann eh schon MT's
Das die Ali's in einem eigentlich zu kleinen Volumen laufen werden ist mir durchaus klar, sie sollen aber ja auch keinen Tiefbass spielen. Das übernehmen weiterhin die beiden Hertzen.