Beiträge von -scorp

Die Benzinpumpe wird von der "Multi purpose Fuse 6" (Zündungskreislauf IGN1) Versorg - über das Benzinpumpenrelais was wiederum vom ECU (geerdet) gesteuert wird. Ich glaube es ist zielführender den Stecker von der Hochdruckpumpe abzuziehen....;)

Ich sehe jetzt nicht wirklich die Notwendigkeit bzw. Sinnhaftigkeit vorher alles rauszuschießen, wie den auch, ohne pumpe würde trotzdem im 'rail' 'feeding pipe' genug drin bleiben da kein Druck.. dieser Punkt im Handbuch 'Prevention of fuel discharge' ist eher allgemein gemeint, das man nicht Benzin rumkippen soll über alle Bauteile, sich selbst und den Boden unter einem...

Saubere Lappen (Nicht PapierTücher), hin und abgeschraubt, reicht vollkommen aus und nicht soviel daran schnuppern Macht nen Kater

Ein Weiteres 0815 einheits Dickkäfer Design mit hier und da ner anderen Kurve und dazu Mustang im Namen....

Und die Leute hatten vor 30 Jahren noch Angst vor dem einheits Auto Flunder Sci.-Fi design der Filmindustrie.

Aber wer mag schon Ponies, Cobras sind das einzig wahre.

Hallo, da die hinten zur Feuerwand stecken wird es etwas fummelig, u.u kommt man teilweise von unten besser ran.

Ansaugtrakt muss weg (Mit resonator falls der noch existiert). , Das AGR hatte ich abgeschraubt damit man platzt zum Arbeiten hat - und dann kommt man langsam an die pumpe, Leiste und Düsen.

Hier noch die Anleitung.
Viel Erfolg!

Mist, ich dachte ich komme davon, aber wo ich mich nicht traute zu stochern, war der TÜV Mensch "mutiger".
Immerhin erfreulich das alles andere Top funktioniert.

Also gings jetzt an die Beseitigung des letzten Rostlochs.

Interessanterweise ist die Beifahrerseite fast neuwertig im Zustand und hat nur "Flugrost" während man hier eine Faust duchjagen konnte. Aber nichts was Plasmaschneider und Schweißgerät nicht hinbekommen.

Jetzt darf amtlich 2 weitere Jahre herumgegurkt werden. Währe wirklich zu schade wenns einen Exoten weniger geben würde.

Hatte das nun auch mit dem Quietschen, aber da bei mir alles neu war und es auch weiterhin quietschte wenn ich auch den Klima/Servo abhängte - konnte es nur auf Lima, Kurbelwelle oder Wasserpumpe hinauslaufen.

Sicherheitshalber die Lager von der Lichtmaschiene getauscht, die eierten auch schon. Warens aber nicht. Wapu war neu vom Februar. ...dann mal von oben nochmal genauer hingeschaut und gemerkt die Kurbelwellenscheibe eiert leicht.....

Plastikverkleidung abgenommen seitlich und das kam heraus:

Die günstige NTY Riemenscheibe-Kurbelwelle hat ihren mittleren Ring verloren und das Gummi dazwischen machte sich schon aus dem Staub nach ....5000 KM, erst im Februar erneuert....

Diesmal in nur 27 minuten die von Febest eingebaut drittes Bild (Übung macht schnell) , mal daumendrücken.

Was genau meinst du mit dem das der Motor abgestorben ist, war das direkt oder nach ein paar Sekunden.

Wenn er direkt ausgeht kann es u.a. Wirklich an den Zündspulen liegen. Schau mal ob du solche Risse findest, oder das gummi am Ende extrem spröde ist, das deutet auf einen Defekt hin. (siehe Anhang)

Wenn er etwas läuft und dann abstirbt sobald man loslässt, ist der wahrscheinlichste Kandidat die Drosselklappe bzw die Verschmutzung davon.

Ansonsten muss man da wirklich mit dem Auslesegerät ran. Kann von Benzinpumpe bis hin zu Unterdruckschlauch alles mögliche sein.

Hast du alle 4 regions Versionen von ASA probiert?
Gibt Japan, USA, Europa und generic expo (unter anderem ist da oft das australische drin) und australische Sigmas müssten ja als Magma laufen.?

Denke auch dass nur positives bringt in Sachen (legale) Umbau und Eintragungen. Konkurrenz war schon immer der beste Bewegpunkt um seinen Sauhaufen zu richten.

Ich verwette meinen GTO wenn man 30 TÜV stellen hier in Bayern quer verteilt rannimmt mit ECHTEN Tests, im Format der heimlichern Videokamera, für einfache Umbauten, die mit diversen Auflagen per Einzelabnahme erfüllt werden können. 25 nur blöd ABE stammeln und 4 einen Auflagenstuss zusammenquasseln weil die so einen Abwimmeln wollen oder Abzocken.

Das kann nur mit echter Konkurenz um galaxien besser werden.

Hatte mich mit dem Flashen noch nicht wirklich auseinander gesetzt damit für den Space Wagon. Kenn mich nur mit 6g72 Steuergeräten (die Flashbaren ab 1998 und Nachbauten) und DSM (Eclipse) aus. Hexwert Tabellen sind mir nicht ganz fremd

Aber wieso meinst du er währe zu Fett? Wenn man den Daten glauben kann, dann wird ja geregelt und um die 5% sind völlig normal. (Geht bis 25% und dann fangen erst richtige Probleme an). Bei 10% hätte ich auch schon tiefer gegraben in der Fehleranalyse, aber so passt das ja und du hast keinen Fettlauf weil ja geregelt wird.

Denke da ist schon potential drin um den früher Abzumagern mit flashen, aber soweit ich da mal gestöbert habe braucht man sowieso ein 12pin? (13 mit extra Erdung) Kabel zum Flashen, da das nicht über den OBDII Stecker geht (bzw MUTII/III). Sondern den transparenten hellen "OBD1" Stecker.

Roms hatte ich keine gefunden für ECU Flash, also wird's wohl ein Mitsubishi eigenes Software / Dongle / ding werden. Ich glaube da bist du weiter als ich.

Zitat von Gugga

Eben diesen Thread entdeckt... Alle Achtung was du dir da ans Bein gebunden hast! Du hast meine uneingeschränkte Bewunderung, dass du diesen Space Wagon neues Leben eingehaucht hast! Ich finde sowas total klasse! Wollt ich mal gesagt haben. Ich würde sowas auch gern können wollen.

Danke, ich werde versuchen das besser zu Dokumentieren. Habe ja noch einige Kleinigkeiten offen.

roje. Das günstige Mineralische 10w-40 von Liqui. Fällt gerade nicht der Name genau ein, Super irgendwas?, kosten aber 5L um die 18€. Perfekt zum einlaufen die ersten paar Tausen kilometer. Wird aber wie gesagt sowieso schon bei 7000 kilometer wieder gewechselt oder falls ich es nicht mehr für gut genug empfinde. Die Hydros werden es mir schon verklickernt.

Zu den Schwellern, ja meine Bleche sind von innen auch Trocken, konnte ja hineinsehen. - War wohl wirklich die kompostierung wegen den Schwellern.

Kann mir nicht vorstellen, das die Tagfahrlichter versetzt sind. Faktisch dürfen die sowieso nicht ungedimmt sein sobad Abblendlicht an ist (oder müssen dann aus gehen) und höhenverstellbar sind die sowieso nicht, also ist die "Blendwirkung" irrelevant für den TÜV.

Da die dann sowieso original Mitsubishi (ASEA) sind und perfekt passen und nicht einfach mit nem Blechwinkel dran, glaube ich nicht das es irgendwem auffällt.

Kommst wirklich so günstig weg mit dem Aktuellen Baht Kurs?
Ich musste 4 mal einen 2015bj "neuen" Space Star da unten fahren, generell halte ich mich da eher an die Mighty Max und Tritons wobei ich zu meiner Schande gestehen muss mir haben es die Ranger und Hilux 4xD angetan. Da merkt man nicht die Hunde und Schlangen. und wenn wieder so ein Seelenverkäufer mit nem 50jahre alten bus und 85km/h ungebremst (oder unfähig zu bremsen) an die Kreuzung anrauscht will ich nie in den abgespeckten Space Stars sitzen.

Ich denke mittlerweile hast du das schon herausgefunden? Aber hier noch eine Erklärung falls jemand es mal lesen sollte.

Fuel Trims sind eigentlich recht einfach zu verstehen.

0 ist der SOLL Wert den die Einspritztabelle in der Motorsteuerung vorsieht.

+ x.x Wert bedeutet es wird mehr Benzin eingespritzt.
- x.x Wert bedeutet es wird weniger Benzin eingespritzt.

Verwirrent wird es erst wenn man "Mager" oder "Fett" hinzunimmt.

+ würde bedeuten der Motor läuft zu Mager, daher wird MEHR eingespritzt in diesem Prozentwert.
- würde bedeuten der Motor läuft zu FETT, daher wird WENIGER eingespritzt in diesem Prozentwert.

Also, + = MAGERlauf ohne Regelung um diesen Wert, - FETT(er)lauf ohne Regelung um diesen Wert.

Und weil es ja geregelt wird mit der Korrektur, hast du eigentlich keinen Mager oder Fett lauf. sondern genau den, der Vorgesehen ist für den closed Loop.

Ob und wann der STFT und LTFT sowie MTFT angewendet werden ist etwas komplexer. aber sobald O2 mit dransteht ist es der STFT also der Short mit Lamba feedback.
LOW,MID,HIGH sind dann alle LONG, und beziehen sich auf die Airflow Hz, Low währe dann Idle und Mid normales cruisen, High naja hohe Geschwindigkeit cruisen was sehr sehr selten ist, da wir hier nicht von OPEN LOOP ausgehen wo nur nach der Tabelle gearbeitet wird, sondern noch von closed loop. Denk da eher an 180km/h Bergab wo du das Gaspedal nicht mehr durchdrückst.

Hallo,

ich schaue immer in der Anleitung nach dem Drehmoment für das Anziehen der Schrauben.
Z.b. sind M12 Schrauben mit 8.8 Güte und Normgewinde (1.75) bei 69 ~ 85nm. 10.9 Güte ist schon bei 98-120nm. Wenn also 108nm im Hanbuchstehen, geht 8.8 nicht langfristig.

Um so kleiner die Schrauben, also z.B. M8 oder M10 - müstest du bei Fahrwerksteilen normalerweise zwischen 45 - 80nm ansetzen Mitsubishi nimmt ja Teilweise auch 12.9 Güte (!) bei diesen Größen. Da kann es sein das du eine 8.8 mit fast doppelter Kraft Anziehen müsstest Das ist ein absolutes No-Go.

Sobald du eine Schraube mit 8.8 aus dem Bauhause überziehen müsstest, läufst du Gefahr das sie ganz klasisch Abbricht, oder sich verformt. Besonderst wenn es durch Gummilager geht was immer querkräften ausgesetzt ist.

In google findest du entsprechende Tabellen.

Ob es nun halbschaft oder durchgehendes Gewinde ist, ist nicht so kritisch. Vergiss nicht nachzusehen ob bei Muttern es Sicherungsmuttern sind oder normale.

Das frustrierenste wird aber sein, das Mitsubishi sehr oft sog. Feingewinde benutzt, die Bauhäuser aber fast nur Normgewinde anbieten. z.B. M8 mit 1.0 Steigung hat Mitsu, Bauhaust nur 1.25 im Angebot.

Um das richtige Gewinde kommst du nicht herum, bei der Güte kannst du je nach Anforderung auch eine Stufe darunter nehmen.

Hallo,

was meinst du mit äußere Schweller denn genau? Die Plastik-schweller die ich unten hatte wo der Rost darunter war?
Vorne unten am Radkasten die 3 Schrauben Lösen - eventuell die Verkleidung vom Radkasten entfernen (Achtung alte Plastik-Clips, Sicherheitshalber 20 kaufen als Ersatz) und dann von unten die kleinen Schrauben im Schweller herausdrehen, vorsichtig, sind alle bestimmt schon "weich" durch den Rost, notfalls mit einer Flex den SChraubenkopf für einen Schlitz Schraubenzieher eine Kerbe machen. Sind in Plastik clips geschraubt daher sollte man sie rausbekommen.

Zum Einbau später die Schrauben mit den Clips verschrauben am Schweller - darauf achten das diese Richtig herum gedreht sind. Dann mit dem Schweller reindrücken an die Karosserie. Die Plastikclips nicht an der Karosserie halten und versuchen dranzuschrauben, das wird nix.

Sobald du die Weg hast, kannst du oben an der Kante des Schwellers zu den Türen vorsichtig mit einem Messer das alte Karosserie-dichtgummi der Kante entlang durchschneiden (brauchst sowieso ein neues) und dann behertzt mit etwas Kraft den Schweller vom Wagen weg ziehen - ruckartig. Das löst die Plastik - Clips in der Mitte.

Das wars.

Falls du die Karosserie direkt meinst, also die Seitenteile, das kommt darauf an ob du oben oder "unten" (bei der Lippe wo auch der Wagenheber ansetzen kann) meinst. Am besten schau dir die Bilder an.

Geschweißt wird mit Punkten MIG. So mache ich das, habe aber auch nur einen MIG (Mag), hehe. Aber die Japaner machens auch nicht anderst. Ich benötigte ca 130AMP um saubere Punkte zu bekommen die mindestens 2 Schichten durchdringten.

Falls du die volle Anleitung für die Karosserie haben willst, kann ich sie dir gerne per PM geben. Da stehen auch die Trennpunkte für eine "Vollwertige" Reperatur drin mit allem drum und dran. Du kannst dich an den Schweißpunkten in der Anleitung orientieren, dann machst du nichts falsch.

Mein Vater war Karosseriebauer der alten Schule, der kann über Nacht aus Totalschäden und 2 Spendern ein neues Auto machen.
Der kennte eine menge Praktische Tricks. Ich bin "nur" angelernt und mir fehlt das volle Fachwissen der Metallugie zum Schweißen. Hab leider auch nicht die ruhigen Hände geerbt

Aber wenn ich mir so viele Teile ansehe, dann sind auch Mitsubishis heutzutage nur noch ge"klebt"

Zum Öl:
Das wird interessant! Berichte dann. Habe nur Liqui Moly "billig" 10w40 drin, bewusst. Empfinde 5w40 vollSynt. als Perlen für die Säue solange der Motor nicht mit kurzen Wechselintervallen (5000km) einige male durch ist und "ausgespült". Dannach wechsle ich dann. Selbst nach den 2 Motorreinigungs zusätzen und Wechsel ist das weit entfernt von einem entschlammten guten inneren.
19 Jahre durch die Vorbesitzer die das Öl wohl 30.000km und mehr drin hatten hinterlassen ihre Spuren.

Mit dem Spray Tec Produkt hatte ich bis jetzt noch nicht so etwas feststellen können, ich weis natürlich nicht wie lange das hält, aber auf dem GTO ist es nun schon 5 Jahre drauf inklusive Ganzjahresfahrten im Salz und Schnee. (War bis jetzt mein einziges Auto ~3000km monatlich gefahren, jeden Monat)

Erst vorletzte Woche hatte ich mir wieder Kriegsbemalung abgeholt als ich drunter war. Das ist noch* nicht fest oder wie Kaugummi abziehbar, stattdessen immer noch harzig und schmierig.

Der Space ist sowieso ein Budget daher wurden nur die Reste verwendet die ohnehin da waren.

Ich glaube eher wird der Space getötet von der Unwirtschaftlichkeit durch unsere pseudo Öko-Wahn Regierung als das der Rostteufel ihn holt. Wobei ...dem schulde ich jetzt ein Auto.

Wenn es 10 Jahre hält bin ich zufrieden mit dem Bitumen, mehr erwarte ich gar nicht - aber da nun sowieso alles verbraucht ist, hast du konkrete Empfehlungen für ein Wachs?

Danke

Hallo roje,
kurzer Lagebericht:
Die Stoßdämpfer mit Domlager müssen gewechselt werden, das ist leider etwas extrem gerade und merkt man mit den 16Zoll Alus so richtig. Hinten ist schon gewechselt, vorne ist am kommenden Wochenende dran. Stabis vorn sind auch neu.

Die Aufnahmen für die Domlager sind bei mir auch Rostig im Motorraum (nicht im Radkasten) und haben visuellen Durchbruch, allerdings "noch" kein Löcher und halten den stechversuchen von Schraubenziehern stand. Werde ich oberflächlich abflexen und versiegeln. Allerdings sind die Stellen klein und keine "Bedrohung".

APS justieren ist bei den 2000er Modellen anderst. Die passage im 2000 Update Handbuch betreffend 1st Channel und 2nd Channel existiert nicht mehr, ist ja auch nun "ein" Sensor mit doppeloutput. Hatte ihn abgenommen, aber da gab es nichts zu justieren (z.B kein zwei scheiben design wo man drehen kann). Also muss ich die ca 40mv Differenz als gegeben hinnehmen und denke nicht das die noch Relevanz hat und falls doch ist es mir nicht wichtig genug ein neuen Sensor auf Verdacht zu kaufen zumal der jetzige in allen anderen Bereichen perfekt funktioniert und sich justieren lässt.
casc.jpg

Doppelt hält besser, also nochmal Bowden Zug, APS und TPS justiert. Alles wie es sein soll. Für die Referenz der Auszug aus dem 2000 Modell Handbuch im Anhang.

Der Verbrauch ist nach weitern 600 Kilometern und gleichem Fahrprofil nun auf 9.7L gesunken. 0.6~1L weniger Verbrauch seit der Reinigung und neuem Zahnriemen mit zweifachem Ölwechsel

Danke

Cascade läuft, Evoscan läuft nun auch, wobei da mir da noch zu viele IDs fehlen und ich zu faul bin da gerade nachzustöbern welche Custom ID benötigt wird, da ich mir schwer tuhe zu glauben jemand hätte sich die Mühe jemals gemacht für diesen eingebauten ECU die IDs aufzulisten.

Fürs Lamba Loggen reicht es aber allemal.

APS Main und SUB sind ca 60 mV auseinander im Leerlauf und ca 20-40 bei Gas geben. Aber APS und TPS sind passend justiert.
660 MV für APS und 510MV für TPS.

Lambas ist bei~ bei 330mV herum im Leerlauf und springt auf ~550 ab und zu. Sprungsonde halt. Passt.
Fueltrims ist es noch zu Früh, aber nach 30 Minuten herumcruisen sind die Shorts bei -1.7.

Das Tactrix openport 2.0 Scheint zu kommunizieren, aber ohne ROM nützt mir das wenig, mal sehen wie ich an eines Rankomme.
Dann müsste dem Flashen nichts mehr im Weg stehen.

Motor Schnurrrrrt und die zweite Motorspülung mit wieder neuem Öl und Filter hat nochmal deutlich geholfen.
Es ist kein Space Rust mehr und hoffentlich bleibt er zuverlässig die nächsten Jahre.

Hatte hinten auf der Achse noch die Stabilisatoren / gummi und die streben Halterungen abflexen müssen und die Halterungen neu nachbauen und Schweißen, die Stabilisatoren sind beide abgerissen gewesen. Auch der Auspuff ist nach dem Kat an zwei Stellen geschweißt da Lochfras vorhanden war. Stabilisatoren und Gummis für 17 € erhalten. Passt super dazu die Strebe überholt und alles passt.

Noch festgestellt das die obere Zahnriemenabdeckung Schleifspuren von den Nockenwellenräder hat(!)
Mit den Jahren hat diese sich nach innen verbogen. Die tausche ich noch. Gerade "oben ohne" Unterwegs.

Einzig echte Baustelle sind die Stoßdämpfer, sind alle hinüber, aber da gibt's ja günstige Shing long good good nachbauten. Mieser als die jetzigen kann es nicht werden.

Hallo,
Danke. Den "Trick" kannte ich nicht, hätte aber die eigentliche Übung mit den 60mm und Schraubenzieher sonst durchgeführt.

Amayama ist etwas unzuverlässig, die merken wie viele leider auch zu spät das die diverse Teile doch nicht haben. Ärgerlich wenn es denen nach 2 Wochen einfällt. Immerhin sind Buchungen und der rest Klasse falls es mal klappt.

Aber für normales* Wartungszeugs tuns die Herth+Buss, Ashuka, VileoValeo?, Nipparts, DAYCO, Japanparts, Blueprint, AJA, Sachs, IGP (UK), JOKOPARTs, Cortoso, SKF, NTY, Gates etc. oder wie sich die Reseller mit gleichen Teilen teilweise alle nennen.

Letztere sind ja auch original Zulieferer u.a. für Mitsubishi.

Leider wurde es etwas aufwändiger als gedacht, musste mir erstmal die Werkzeuge schweißen um die Kurbelwellenscheibe "Harmonic Dampener" zu fixieren beim Anbauen und den Zahnriemen A Spanner zu eh..Spannen und RUSTY hatte dann doch noch 2 rießige Überaschungen für mich.

Aber erstmal eins nach dem anderen.

Das neue Zeug:
new.jpg

Das alte Zeug:
oldstuff.jpg

Gute Nachricht, was auch immer den Riemen so zugerichtet hatte war nicht mehr da. Wenn ich mir die Ausmaße so ansehe rate ich auf reingefallene Schraube oder Objekt die dann herausgeschossen wurde oder abgeschliffen.

Schlechte Nachricht, putzen, der Kurbelwellensensor war nicht mehr sichtbar vor lauter Reste vom Riemen und ÖL, Verbrannte Rückstände von Kühlmittel. etc. Und ich nehme es zurück mit der guten Motorposition. Den Spanner direkt auf Rahmenhöhe zu haben ist echt unnötig nervig. Da hiflt Motor auf und Abhängen nicht viel

Wieder zusammen und gereinigt nach dem Testlauf:
fullnew.jpg

~~~~~~~~~~~*

Was mich zur Überraschung bringt. Radkästen, Rost, Löcher! Beide hinteren
mightyrusty1.jpg

Also, Innenraum Verkleidung raus, 3 Clips dabei abbrechen und Stoßdämpfer abmontieren. *YAY*.
Ursache ist wohl eine chemische Reaktion mit dem "Karosseriekleber", Der Ausgangspunkt ist exakt unter und entlang der Klebelinie. Hatte ich schon bei diversen andern Bj 95+ Mitsus gesehen, hat nichts mit der Witterung zu tun. Das passiert genauso wenn die Trocken gelagert 10 Jahre in einer Garage stehen. Rost ab Werk. Hmm.. eigentlich ein Opel Markenzeichen.

Hätte schlimmer sein können, immerhin recht simpel das ganze, kostet nur Zeit.
mightyrusty2.jpg

Geschliffen,Grundiert und in Bitumen ersoffen.
mightyrusty3.jpg

Und am Wochenende kann ich mich um die Kotflügel vorne kümmern dann ist er endlich fahrbereit für mind. 5 Jahre.
Wenn ich Zeit finde versuch ich mal Evoscan und ECUFlash zum laufenzu bekommen. Eventuell passt ja das Tactrix 2 kabel was ich noch hier habe.

Eine Frage zum Verbrauch habe ich noch, vielleicht könnt ihr mir mit Erfahrungswerten weiterhelfen.
Momentan bin ich knappe 1100km erst gefahren, durchschnittlich zwischen 10.8 und dann 10.1L bei 90% Autobahn. GDI ECO Lampe fast durchgängig versucht zu halten. Tempo war fast immer zwischen 130 und 140km/h falls möglich. Super 95 (nicht E10)

Bin gespannt ob da noch etwas rauszuholen ist nach der Reinigung und neuem Zahnriemen sowie 2 Ölwechsel.

Danke.

Vorab:
Ich würde bevor ich nur 1€ an Teilen ausgebe die Kupplung überprüfen nach dem Serviceheft. Also Pedalspiel, und Shaft-Abstand am Kupplungs-Hauptzylinder. Ist da zuviel Spiel oder Luft im System (Entlüften!) drin, dann drückt im entspannten Zustand nicht genug aufs Ausdrücklager unten im Getriebe. Dann rattert es auch. Ohne Pedaldruck muss immer noch etwas druck vom Zylinder unten ausgeübt werden. Aber auch nicht Zuviel sonst schleift die Kupplung.

Oft wird das nicht bedacht weil viele das Kupplungs-Hydraulik system nicht öffnen beim Wechsel der Kupplungs-scheibe, daher sollte es sich nicht verstellen - was aber falsch ist.

Was ist den der Preis für den?
Es gibt 2 Indikatoren die das Kostspielig machen würden wo sich der Kauf dieses Wagens je nach Preis schlicht nicht lohnt.

Zur Kupplung und Getriebe:
Nehmen wir an die Kupplung wurde nicht erneuert und damit auch nicht das Ausdrücklager. Dann stehen dir bei kompletter Eigenleistung knappe ~250€ an für Material, wenn Pech hast ist das Schwungrad auch noch hinüber, das planieren zu lassen (falls möglich) oder wechseln kostet auch ab 200€ für das Teil. Wohlgemerkt nachbauten LUK, Herth buss etc. ATC. OEM bist bei 750 - 1000.

Meistens wird nur die Kupplung mit Druckplatte und Lager gewechselt, meistens kommt man auch davon das Schwungrad nicht zu ebnen, aber wenn es mal Überhitzung und starke einseitige Abnutzung gab, dann eiert auch eine neue Kupplungsscheibe auf dem Schwungrad, das kann auch die Geräusche erzeugen.

Wenn das lang genug gemacht wurde da können auch schon "nur" 5000km reichen, kommt man auch um einen Wechsel der "neuen" Kupplungsscheibe nicht herum weil die entsprechend einseitige Abnutzung hat.

Kurz gesagt, wenn es blöd läuft musst du mit knapp 500€ Materialkosten rechnen und einem Wochenende zu zweit. Wenn du Glück hast 50€ und ein Wochenende zu zweit.

Wenn es das Eingangslager des Getriebes wird, musst du das Getriebe-Gehäuse aufmachen, den Shaft raus und mit einer Presse runter und wieder auf den Shaft setzten. Das Lager z.B. MD700207 (nicht sicher ob es genau das passende ist für deinen, aber als Anhaltspunkt) sind knappe 40€ für Nachbauten hinzulegen + Dichtungen/Mittel .Du willst den Preis für ein OEM Mitsu nicht wissen, wobei ich bei dem Getriebelager nicht sparen würde....
Aber bei einer Laufleistung von etwas um die 100.000km (wann war der Getriebewechsel, wieviel hatte das schon drauf?) Sollte es eigentlich nicht das Eingangslager sein.

Alternativ fährst du mit dem Ratteln weitere 10.000- 50.000km bis die Kupplung nicht mehr will und nimmst dann definitiv 500€ in die Hand

Zahnriemen, also beide? und Spanner, Wasserpumpe etc? Falls eines davon ein "nein" ist, ~200 Euro ca.

Yep danke, der steht nun seit 3 Tagen, heute sind die Teile gekommen, mache mich dann morgen ans Werk.
Bin mal gespannt was sich unter der unteren Abdeckung offenbart, es muss ja einen Grund geben warum der abgeschliffen ist.
Verlorene Schrauben? Verbogene rollen? Reste von Nagetieren?:P

Bin an die Spannrolle zwischen Klima und Servopumpe rangekommen indem ich es fast genauso machte,
Die 2 Schrauben für die Pumpe raus, Pumpe rausgehoben aus der Halterung, dann aber die gesamte Halterung mit Spanner rausgebaut zur Seite gedrückt (die Motorhalterung hat etwas Spiel durch das Gummi) und dann endlich die Rolle herausgehoben. War auch bitter nötig diese schleifte leicht mit Unwucht.

War schon ein "unnötiger" Aufwand dafür. Das ist echt schlecht umgesetzt bei der Motorpositionierung. Dafür habe ich noch nie so leicht den Rest herausbekommen.

Zu den Radkasten / Schweller
Eigentlich, eigentlich hätte da nichts reinpassen können aber eventuell war es schon zu sehr verdreckt und hatte sich selbst verstopft. Aber wird bald kein Luftmolekühl mehr dazwischen passen.

Jetzt erstmal die Flex schwingen