Hallo Colti122,
ich nutze zum Lösen zwei Kabelbinder.
Durch die Kabelbinder werden die Haltelaschen zurück gedrückt, mehr ist es nicht.
Gibt es in verschiedenen Größen, hier schiebe ich jeweils einen rechts und links in den Schlitz so das Radio heraus hebeln kann.
Dabei gibt es keine Kratzer oder so.
Grüße,
Ich hatte das selbe Problem.
Meine Leisten haben sich seitlich hochgerichtet und das sah fast schon verboten aus.
Lösung:
Die Leisten komplett entfernen. Die Leisten komplett mit Karosseriekleber schwarz beschichten.
Die Leisten wieder in die Dachkante einsetzen und mit viel Klebeband am nach oben Wandern hindern.
24 Stunden später sitzen die Leisten im wahrsten Sinne wie fest geklebt.
Hält bei mir bereits seit ca. 11 Monaten wie Bombe.
Da ich meinen Beitrag nicht mehr editieren kann, hier eine Anleitung.
Für diese Variante die Spurstangen oder auch Axialgelenke zu wechseln wird unbedingt eine Grube oder Hebebühne benötigt! 
Rechte Seite (ist die einfachere):
1. Kontermutter des Spurstangenkopfes lösen, die Mutter nicht zurück drehen! Wir benötigen das Maß (Vorderkante Mutter/ Ende Spurstange für das Neuteil. Dieses Maß können wir auf das Neuteil übertragen und können die Vorspur so grob einstellen.
Am besten einen Tag vorher mit Rostlöser einsprühen.
2. Spurstangenkopf mit einem Ausdrücker aus dem Dreiecklenker ausdrücken.
Jetzt kann die Spurstange jederzeit aus dem Weg geschwenkt werden.
3. Nun den Kopf herunter drehen (rechtsgewinde) also zum Lösen nach links drehen.
4. Mit einem Metermaß oder Schieblehre die Entfernung Spurstangenende/ Mutter messen und notieren. Mutter runter.
5. Mit einer guten Kombizange die kleine Schelle von der Staubschutzmanschette zusammen drücken und abziehen.
6. Jetzt die Lenkung ganz nach LINKS einschlagen (dadurch kommt die Zahnstange weiter aus dem Lenkgetriebe.
7. Mit einer Zange den verzwirbelten Draht aufdrehen oder gleich abkneifen.
8. Staubschutzmanschette vom Kreuzgelenk vorsichtig herunter ziehen. Nicht beschädigen!
9. Nun ist der Kugelkopf sichtbar. Nun wird zum öffnen ein 35er Maulschlüssel benötigt. Leider hat das Gelenk nur
einen Vierkant zum Ansetzen des Schlüssels (deshalb weiter unten die bessere Art das ganze zu erledigen). Auch hier ist es ein Rechtsgewinde! Zum Lösen entgegen dem Uhrzeigersinn, ansonsten kann das Gewinde bei hohem Krafteinsatz Schaden nehmen. Das Gelenk ist lediglich mit ca. 70Nm angezogen. Ich habe es mit dem Schraubenschlüssel nicht los bekommen, da dieser immer irgendwo angestanden hat. Also kam eine mittlere Rohrzange zum Einsatz. Damit ein kleiner Ruck und los war das Teil. (funktioniert an der linken Seite mangels Platz gar nicht).
10. Das Gelenk nun von Hand gerade heraus drehen.
11. Das neue Gelenk, ohne Fett oder Öl auf das Gewinde zu schmieren, vorsichtig in das Innengewinde eindrehen. Im Uhrzeigersinn! Sollte am Anfang des Gewindeganges ganz einfach gehen und dann immer schwerer. Wenn es am Anfang schon schwer geht, sitzt das neue Teil schief im Gewindegang. So auf keinen Fall eindrehen (Zahnstange wird beschädigt und eine neue Lenkung ist fällig). Wenn möglich die Spurstange mit passendem Drehmoment ca. 60-80Nm anziehen.
12. Nun den Rest in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen. Bei der Gelegenheit auch gleich den Spurstangenkopf ersetzen. Die Kontermutter grob auf das notierte Maß aufdrehen und dann den Kopf aufschrauben und kontern.
Um die Manschette am Lenkgetriebe in der Nut zu fixieren habe ich gute Kabelbinder benutzt. Hält einwandfrei.
Dauer der Aktion, ganze 2 Stunden für nur eine Seite! 
Viel Spass dann mit der linken Seite, hier ist ein lösen des Kreuzgelenks erst nach Ausbau des Dreiecklenkers möglich (kein Platz). Deshalb besser die Variante zwei wählen! 
Zweite Variante: 
Keine Grube oder Hebebühne notwendig. Benötigtes Spezialwerkzeug Spurstangenwerkzeug 35mm - 45mm
Bild und Link füge ich bei.
1. Fahrzeug aufbocken (Wagenheber) und sichern.
2. Rad abnehmen.
3. Kontermutter Spurstangenkopf lösen. Wieder Maß nehmen und notieren. Runterdrehen.
4. Spurstangenkopf entfernen.
5. Nun Faltenbalg Sicherungen entfernen Faltenbalg herunterziehen.
6. Jetzt kommt unser Spezialwerkzeug zum Einsatz. Dieses komplett auf die Spurstange schieben und einen kurzen Ruck nach links. So wird der Kopf sicher geklemmt. Knarre oder Maulschlüssel hinten ansetzen und ganz einfach lösen. Mit diesem teil dauerte es bei mir ganze 30 Minuten um die linke Seite komplett zu machen.
7. Abschließend alles in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Um die Spur grob einzustellen, empfehle ich immer erst eine Seite zu machen.
Grund, hier wird ein aus der Spur laufen sofort erkannt und es kann durch mehrmalige Probefahrten Mittenstellung des Lenkrades wieder hergestellt werden.
Z. B. rechte Seite fertig; Probefahrt, Lenkrad geradeaus halten, in welche Richtung driftet das Auto?
Wenn das Auto so schon perfekt geradeaus läuft (Lenkrad natürlich in Geradeausstellung), super duper.
Wenn nach rechts, dann Kontermutter Spurstangenkopf lösen und Spurstange durch links drehen (gegen Uhrzeigersinn) aus dem Kopf heraus. Immer nur eine halbe bis dreiviertel Umdrehung. Und so weiter bis es perfekt ist.
Wenn nach links, dann die Spurstange hinein drehen (im Uhrzeigersinn). Probefahrt und Feinarbeit leisten bis das Lenkrad bei Geradeausfahrt ebenfalls in normaler Geradeausstellung steht.
Linke Seite erst im Anschluss erledigen, ansonsten ist eine grobe Spureinstellung nicht mehr möglich.
Abschließend sollte dann die Vorspur in einer Werkstatt eingestellt werden.
Ich habe darauf verzichtet, da ich so lange Nachjustiert habe, bis mein Colt einwandfrei gerade lief.
Hier noch der Link zu dem Spezialwerkzeug, welches ich mir besorgt hatte.
amazon.de/gp/product/B01N9QFICR/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Viel Spass beim Machen.
Grüsse,
Hallo liebe Colt Gemeinde,
an meinem Colt VI habe ich nach nunmehr über 100tsd km, problemloser, Fahrleistung folgende Verschleißteile selbst
getauscht/erneuert.
Dreickslenker li/re
Radlager VA li/re
gebrochene Feder vorne/rechts, natürlich beide getauscht
Stoßdämpfer Hinterachse li/re
Bremsen komplett vo & hi
Festgegammelte Handbremsumlenkung links gangbar gemacht
Die ganzen defekten Gelenke sind der extrem schlechten, da mit z. T. sehr tiefen Schlaglöchern gespickten Straße zu meiner Arbeitsstätte geschuldet. Sind bestimmt keine Colt Krankheiten.
Dachte nun sei Ruhe 
.... aber, scheinbar ist das Axialgelenk rechts ebenfalls verschlissen bzw. ausgeschlagen. 
Gibt es hier jemanden, der dieses in Eigenleistung gewechselt hat.
Es gibt im Netz viele Werkzeuge zum Lösen und wieder Befestigen des Gelenks.
Was wird aber tatsächlich gebraucht?
Oder ein how to do wäre nicht schlecht.
Hoffe, ich werde hier fündig, da ich im Netz und auch hier über die suchen Funktion nichts darüber finden konnte.
Grüße und Danke vorab.
Hallo,
ich fahre einen 2008er ohne Cleartec und habe vor 3 Jahren die orig. Batterie gegen eine EXIDE Premium ***
64Ah 640A(EN) getauscht.
Größer machte bei mir keinen Sinn, da ich ansonsten diese nie wirklich ausreichend geladen bekommen hätte. Im Winter lieber eine volle Batterie als eine mit hoher Ampere Leistung und nicht ausreichend geladen (die Lima liefert ja nur einen begrenzten Ladestrom). 
Das einzige was ich nach dem Tausch zusätzlich gemacht habe, war dem Lenkwinkelsensor die Geradeaus Stellung der Räder mitzuteilen.
Dazu einfach so vorgehen; Räder geradeaus-Motor an- Lenkung EIN MAL ganz nach links einschlagen-nun ganz nach rechts einschlagen-zurück in Mittelstellung-Motor aus. Fertig. 
Hoffe ich konnte helfen.
Grüße,
Hallo zusammen,
ein Kabel vom Innenraum zum Motorraum zu ziehen ist auch auf der Beifahrerseite möglich.
In Fahrtrichtung gesehen, gibt es rechts vom Auspuff (erste Aufhängung) eine schwarze Gummikappe.
Hier von AUSSEN nach INNEN einen mittleren Schraubenzieher durchstecken und im rechten Fußraum
nachsehen wo dieser heraus steht. Ist im Bereich der kleinen Box (Computer?).
Hier bin ich nach draußen gegangen, als ich meine TFL montiert habe.
Übrigens, die TFL MÜSSEN sich bei der Stellung I Zündschloss einschalten. Des weiteren müssen die original
Umrissleuchten (Standlichtbirnen) entfernt werden! So will es die gesetzliche Vorgabe und natürlich der Tüv.
Nur wenn du es schaffst die zusätzlichen TFL in die Hauptscheinwerfer zu integrieren, dürfen die Standlichtbirnen leuchten (siehe diverse PKW ab Werk).
Hoffe, ich konnte helfen.
Grüße, Dieter
Hallo Nordrunner,
ein "Howto" für den Lagerwechsel VA ist im Grunde schnell geschrieben.
Inzwischen sind die Colt VI Modelle ja schon einige Jahre auf der Strasse und dürften so schon viele Kilometer erfahren haben.
Auch die Facelift Modell Besitzer würden davon profitieren.
Eine kurze, knackige für technisch versierte Autoschrauber gedachte Anleitung ist bestimmt machbar.
Ich habe leider nur Bilder von meiner umfangreichen Dämm Aktion des Innenraums meines Flitzers.
Fotos vom Wechsel der Radlager habe ich, zu meinem Leidwesen, nicht gemacht.
Da könnten deine entsprechend eingepflegt werden.
PS. Verstehe irgendwie nicht, weshalb ich bei neuen Beiträgen oder privaten Nachrichten keine Mail bekomme.
Ist in meinen persönlichen Bereich eigentlich so eingestellt.
Grüße,
Nordrunner
Gut gemacht, genau dieses Werkzeug näher anzusehen.
Alles andere funktioniert nicht!
Ich habe in der Tat mit vielen "Freie" Werkstattinhabern gesprochen und.... alle haben auf diverse
Automobilmarken geschimpft.
Grund hierfür; Freie Werkstätten (also nicht Markengebunden) können dieses Werkzeug NICHT käuflich erwerben.
Solche Art Werkstätten sollen ganz bewußt außen vor bleiben.
Dazu gebe ich mal besser keinen Kommentar ab, sonst würde ich bestimmt eine Klage wegen ??? angehängt bekommen.
Wünsche frohes Schaffen und wie ich dir ja geschrieben hatte, das Traggelenk kann wie angeschweißt sitzten.
Da hilft wirklich nur rohe Gewalt. Da kannste den Urmenschen aus dir raus lassen.
PS. Beim Einziehen wird der hintere 75mm Ring ziemlich fest in den Achsschenkel gezogen.
Bekommst du nur heraus, wenn du nach erfolgreichem Eindrücken (eindrücken bis nicht mehr weiter geht, ansonsten gibt es Fehler vom ABS Steuergerät!) ein kurzes Metallrohr von außen einsteckst und ganz kurze Schläge ausführst.
Der Ring wird so wieder ausgetrieben. Nicht vergessen, alles fein mit Fett einschmieren (innen & außen!).
Dann fluppt es super einfach fast ohne Kraftaufwand. Drehmoment Achsmutter (neue Verwenden, keinesfalls die alte) ca. 230Nm.
Grüße,
Hallo Zusammen,
an alle Radlager geplagten hier der Link zum privaten Verleiher:
https://www.ebay-kleinanzeigen…lt-vi/446878046-280-17207
Hier ein Video, welches genau dieses Werkzeug im Einsatz zeigt. Ist zwar ein VW (72mm Lagergröße) aber der Ablauf ist genau gleich.
https://www.youtube.com/watch?v=KrvIm9bqRGs
Die Kaution habe ich anstandslos ohne Wenn und Aber zurück bekommen.
Grüße,
Wer kennt den korrekten Drehmoment der Achsmutter an der VA und/oder HA?
Colt VI, Bj 2008, 1.3 (ohne Facelift)
Habe hier im Forum nichts gefunden und auch im Netz nicht wirklich etwas nützliches.
Danke.
Ist zwar ein Aufwärmen eines älteren Beitrags, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant.
Bei mir das gleiche Problem!
Radlager hinüber. Beim Vertragshändler ca. 700€ incl. Teile.
Andere Möglichkeit, die ausgebauten Achsteile und neuen Lager/Nabe zum Freundlichen bringen, die erneuern das Lager und die Kosten reduzieren sich auf ca. 170€. War mir dann auch zu happig.
Das Problem ist die Lagergrösse! 75mm haben diese.
Es gibt im Handel alle möglichen Größen zu kaufen, jedoch nicht diese.
Habe bei Ebay Kleinanzeigen einen privaten Anbieter gefunden, der dieses Werkzeug verleiht.
Macht ja irgendwie Sinn, da es in den meisten Fällen eh nur ein Mal zum Einsatz kommt.
Kosten insgesamt hierfür nur 60€! Plus dem Spaß 3 Stunden am Auto basteln zu können. 
Ach noch eine Anmerkung zu freien Werkstätten; Ich habe wirklich einige abgeklappert, aber in keiner konnte mir geholfen werden, mangels passendem Werkzeug.
Lass dich nicht dazu überreden die Lager einfach nach altem Muster auszuziehen und wieder einzudrücken. Hierbei wird das neue Lager unbrauchbar, da der äußere Ring in Richtung Nabe gedrückt wird.
Mit diesem Spezialwerkzeug ist der Tausch ein Kinderspiel! Hier muss nichts erwärmt oder gar mit einem Brenner bearbeitet werden. Tipp von mir, die neuen Lager eine Nacht ins Gefrierfach legen und erst kurz vor dem einziehen heraus nehmen.
Wie geschrieben, mit diesem Werkzeug pro Lager Aus/und Einziehen ca. 15 Minuten. Die meiste Zeit geht für die Vorarbeiten drauf. Z. B. das lösen des Traggelenkes (waren bei mir Bombe fest). Die Antriebswelle sitzt relativ lose und kann auf beiden Seiten simpel heraus gezogen werden.
Erstzulassung: 2008
Ausstattungsvariante: Motion Plus
Karosserieform: 5 türer
Motorvariante: 1.3
Getriebevariante: Schaltung
Kilometerstand: 90 tsd
[/b]
Habe heute an meinem Schätzchen die vorderen Radlager getauscht.
Symtome waenr, ein von der Raddrehzahl abhängiges leichtes aber unregelmäßiges Summen.
Beim rechts abbiegen hörte ich ein deutliches heftiges Knacken und knirschen.
Dachte zu aller erst, das es die rechte Antriebswelle ist.
Also Auto auf die Bühne und alle Räder frei durchgedreht.
Kein Geräusch feststellbar.
Antriebswelle Fehlanzeige, ist auch gut so.
Lager gibt es bei Kfz-Teile24 in großer Auswahl.
Tut euch im Fall der Fälle selbst einen Gefallen und kauft keinen billigen Mist bei Ebay!
Dort weden Lager/Nabe Kombi z. T. für 50€ angeboten. Laßt die Finger davon.
Entweder minderwertiges Material oder permanente Fehlermeldungen vom ABS Sensor.
Wer hier billig kauft, macht sich die Arbeit zweimal.
Ich habe mich für Lager von BluePrint entschieden. Liegen im mittleren Preissegment.
Schwierig gestaltet sich Aus und Eibau wenn kein geeignetes Spezialwerkzeug zur Verfügung steht.
Hier bin ich bei Ebay Kleinanzeigen und auch bei Ebay fündig geworden.
Das Spezialwerkzeug im blauen Koffer kann dort jedoch nicht gekauft sondern nur geliehen werden.
Habe mich für den Anbieter entschieden, der das Set für 60€ Leihgebühr/5 Tage plus Kaution in Höhe von 300€ anbietet.
Hat bestens geklappt!
Das Werkzeug ist das gleiche, welches von Mitsubishi in Vertragswerkstätten benutzt wird.
Fazit, mein Auto fährt nun wieder ruhig und vor allem, auch ein durch die defekten Lager verursachter schlechter Geradeauslauf
ist völlig weg. Die Reparatur hätte beim Freundlichen bestimmt mind. 700€ (beide Lager ncl. Teilen) gekostet.
Zeitaufwand bei mir 3 Stunden. Erschwerend bei mir, zwei Bombenfest sitzendende Traggelenke. Hier half nur der Einsatz grober Gewalt. Schwerer Vorschlaghammer und Stahlstange. Damit feste auf das untere Ende des Dreiecklenkers geschlagen. Keine Angst, es geht nichts kaputt.
grüße,
Hallo Moci,
ich komme mit diesem Teil an der Batterie einfach nicht weiter!
Wie wird die rote Plastikverkleidung von dem Sicherungsblock entfernt?
Danke, vorab für deine Hilfe.
Hallo zusammen,
durch die Verwendung von Bremsscheiben an der HA in Verbindung mit unmerklicher Ansteuerung bei normalen Bremsungen gammeln sowohl Bremsscheiben, Zangen und Kolben fleißig vor sich hin. Jedenfalls habe ich mich daran
gewöhnt, zwei mal im Jahr alle Teile komplett auszubauen und zu "restaurieren".
Ich schleife alles mit der Drahtbürstentopfscheibe welche ich in einer Bohrmaschine einspanne auf Hochglanz.
gröbere Unebenheiten (durch Rostpickel) verhindern ein sauberes Gleiten der Beläge.
Abschließend alles schön mit Plastilub einschmieren und es bremst sich wie bei einem neuen Auto.
Für die ganze Prozedur benötige ich inzwischen nur noch so etwa eine Stunde. Übung macht es.
Der Handbremshebel kann durch fest werden der Umlenker an der HA oft 10 Raster gezogen werden.
Hier hilft nur ein wenig Krichöl und die Umlenker per Hand nach hinten ziehen. Schon ist wieder Ruhe und alles funktioniert wieder wie gewohnt.
Ein Schwachpunkt soll angeblich der rote Sicherungshalter an der Batterie sein.
Kontakte und Sicherungen gammeln angeblich unentdeckt vor sich hin und sollen für recht merkwürdige Fehler in der Bordelektrik sorgen. Hätte da gerne einmal reingesehen, bekomme das Ding aber weder auf noch abgebaut.
Ach einen Fehler habe ich auch noch am Colt VI; Beim betätigen der FB zum öffnen oder verschließen des Autos flackern die Blinker wie wild. Normal war es beim Verschließen 1X Blinken und beim Öffnen 3X Blinken.
Ansonsten kann ich bestätigen, nach fast 90tsd km, ein Autochen ohne große Macken!
Hallo Scholle22,
wie nur jeder auf dieses WD40 kommt?!
Kurz zur Erläuterung. WD40 ist als Dauerschmierstoff völlig ungeeignet!
Dieses Spray nutze ich lediglich wenn etwas gereinigt werden muss. Sehr praktisch um verharztes Öl und Fett ab zu bekommen aber, im Falle der Schaltklaue am Colt NICHT geeignet.
Hier empfehle ich reines Sprühöl oder da günstiger, einfach warmes Motorenöl zu benutzen.
Dieses immer wieder anwenden! 1 X ist da zu wenig und wird nicht helfen.
Zu deiner Frage wegen evtl. Neuteilekauf.
Außer Kosten wird das keinen echten Sinn machen.
Nach spätestens 40tsd km hakt wieder alles.
Lies dir meinen Beitrag zur verformten Gabel (Post 9 und 10) durch und prüfe das an deinem Colt.
Um auf Dauer eine Butterweiche, leicht zu schaltende Umsetzung zum Getriebe zu erhalten einfach am Ball bleiben.
Wir haben nun Juni 2015 und meine Schaltung läuft immer noch wie bei einem Neuen.
Nur Mut, es kann nur besser werden.
Dieses Problem ist eigentlich so alt wie der Colt selbst.
Auch die neueren (Facelift) Modelle bekommen irgendwann dieses Geräusch.
Es liegt an den zwei Verbindungsschrauben zwischen Krümmer und Auspuff.
Nach einer Laufleistung von etwa 45tsd km fängts dann an und nervt total.
Die Federn, welche für einen Ausgleich bei Erwärmung des Abgassystems sorgen sollen rosten
fleißig vor sich hin und bekommen so zwischen den einzelnen Windungen "Spiel".
Das verursacht ein komisches fiependes Geräusch. Abhilfe würden nur zwei neue Verbindungsbolzen
mitsamt Federn und neuer Dichtung bringen. Dann ist erst einmal Ruhe.
Bis die Dinger wieder abgegammelt sind, dann fängt das Spiel wieder von vorne an.
Entsprechende Edelstahlfedern währen der Burner! Habe aber so etwas noch nirgendwo gefunden.
Da es mir nicht gelungen ist, meinen Beitrag zu editieren mache ich hier einmal weiter.
Habe die Konsole ausgebaut. War gar nicht mal so schwer.
Mittlere flache Ablage nach oben heraus hebeln, nun folgende Schrauben lösen: 2 Stück im hinteren Getränkehalter, 1 Stück links neben dem Schalthebel, 1 Stück vor dem Schalthebel.
Hatte inzwischen heraus gefunden, wie der Schaltknauf entfernt wird (nur gerade nach oben abziehen, keinesfalls drehen!). 
Anschließend alles nach hinten oben ziehen und dann ganz entfernen.
Alle Kugeln und sichtbaren Züge dann mit Silikonspray dick eingesprüht.
Im nächsten Arbeitsgang dann gleich Akustik Dämmmatten auf dem Bodenblech und unter der Kunststoffabdeckung Mitteltunnel verklebt.
Dann die untere Armaturenverkleidung abgebaut und 2 Stück LED-Schrauben (8mm) rot eingesetzt (zur indirekten Beleuchtung der beiden Dosenfächer.
Sieht im dunkeln gar nicht mal schlecht aus. Siehe Fotos.
Im Moment verbaue ich gerade (brrrrr bei der Kälte) TFL in der Front.
Ich habe diese TFL hier eingeklebt; http://www.amazon.de/gp/produc…oh_aui_detailpage_o07_s00
Um nun das gedimmte TFL beim Fahren mit Abblendlicht nutzen zu können (35cm Einbauhöhe) mußten die Leuchten um eine Rippe nach oben rutschen. Bilder mit "Festbeleuchtung" stelle ich noch ein.
Klemme 15 sowie Standlicht werde ich am Sicherungskasten mit Sicherungsabzweigern bewerkstelligen. Die TFL Kabel untereinander werden verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
So habe fertig!
Geschaltete 12V habe ich im Fußraum über genannte Sicherungsabzweiger (Sicherung Zigarettenanzünder) abgegriffen. Ebenso die Dimmfunktion (Sicherung Standlicht).
Gesetzeskonform ergibt das folgendes Lichtspiel: Zünschlüssel Stellung 1 oder 2= Tagfahrlicht AN, Licht an (egal welches) = TFL gedimmt.
Kabel habe ich sauber oben am Kühler verlegt und die Kabeldurchführung auf der Beifahrerseite genutzt. Die Durchführung im Fahrerfußraum ist so vollgestopft mit Kabeln, da habe ich die zwei Stück zusätzliche für die TFL beim besten Willen nicht mehr durchführen können.
Das Kabel am besten von Außen nach innen schieben, geht ganz locker. Von da unter dem Heizungskasten durch fädeln (Platz satt) rüber an den Sicherungskasten auf der Fahrerseite. 
So ist's ne saubere Sache.
Fotos folgen!mitsu-talk.de/index.php?attachment/105092/
Hallo zusammen,
ich möchte dieses Thema, da auch die Schaltung an meinem Bj 2008er, 1.3, brutal schwergängig war, nochmal aufgreifen.
Die angebotenen Lösungen hier aber auch in dem englisch sprachigen Forum scheinen irgendwie Sinn zu machen.
Habe mir auch die Mühe gemacht und alles zerlegt. Hier ist mir aufgefallen, der Vorbesitzer hatte hier ebenfalls alles mit weißem
Fett (Motorradkettenfett) eingesprüht! Dieses war inzwischen total verhartzt.
Dabei ist mir ebenfalls die schwergängigkeit des "Kipplagers" aufgefallen. Habe angefangen den Bereich peniebel von Verschmutzungen zu befreien.
Anschließend habe ich die Freigängigkeit der "Gabel" geprüft. Diese hatte ca. 2mm Luft! und konnte so einwandfrei arbeiten.
Also eine Spritze mit gutem Motoröl aufgezogen und X mal alle bewegliche Teile geölt. Das Öl ist anscheinend in den Spalt zwischen Hohlniete und Lagerbock gekrochen. Je öfter ich probierte um so besser ging es.
Zur Überprüfung ins Auto und den Schalthebel probiert. Mal ging es ganz leicht und dann kurz wieder etwas hakelig.
Habe mit meinem Handy ein Foto aus Richtung Front aufgenommen um zu sehen ob die Ursache irgendwo anders liegt.
Auf dem Bild bemerkte ich dann, der Bügel an dem der Zug befestigt ist sah nicht gerade aus. Das untere Teil (da wo Kugelkopf befestigt ist) war merklich näher in Richtung Schaltwelle als es weiter oben der Fall war. Auch sah ich Schleifspuren am Lagerblock (Zahnarztspiegel benutzen).
Im Laufe der Jahre scheint sich dieser Bügel also zu deformieren. Also 13er Maulschlüssel genommen und diesen direkt hinter dem Kugelkopf angesetzt und mit gar nicht so hohem Kraftaufwand diesen Bügel wieder in Form gebracht. Nun war das Spaltmaß um die Niete wieder gleichmäßig! Es konnte nichts mehr unkontrolliert schleifen und so einen hohen Widerstand erzeugen.
Eigentlich kaum zu glauben, dass sich solch massives Material verbiegen kann. Hier scheinen größere Kräfte zu wirken als angenommen.
Fazit; Meine Schaltung fluppt wie neu! Ohne Drehmeln, Schlossschraube etc.
Als nächstes möchte ich die Tunnelablage entfernen um die Metalkugel die in einer Kunststofffassung läuft mit Silikon ordentlich zu füllen.
Falls mir jemand Beschreiben könnte, wie diese auszubauen geht (dann brauche ich nicht zu probieren) währe ich dankbar.
Hatte an meinem das gleiche Problem.
Es stellte sich heraus, die Bremsen an der Hinterachse hatten fast keine Wirkung. Die Bremsklötze klapperten lose im Bremssattel herum, da dort so kleine Klipse abgerostet waren. Wurden also nicht mehr sauber geführt bzw. in Position gehalten.
Die Bremsscheiben waren letztendlich hinüber.
Nach erneuern der Scheiben und Beläge hatte ich nie wieder dieses nervige Aufleuchten bzw. deaktivieren der elektronischen Helferlein.
